在歐洲的大多數葡萄酒產區，都建立了嚴格的法律法規來規範葡萄種植，以尊重該地區的土壤和特徵。為了忠實地反映每年的天氣狀況，即使在氣候惡劣的年份，也不允許使用灌溉等人工手段來提高葡萄的品質。在這種制度下，好年歲是寶貴的。
那一年波爾多的夏季氣溫很高但並不干燥，秋天的陽光讓潮濕的波爾多“發燒”進入加州，而且大部分葡萄樹都是1956年霜凍後新栽的，到1982年正值“盛年”，所以罕見的早熟葡萄特別甜。這些葡萄的酒精含量也更高，可達13.5%，不像過去過分酸的波爾多葡萄酒。它有一種“天鵝絨般細膩的果香”，被稱為葡萄酒中的“女王”。除了豐富的風味本身，一位名叫羅伯特·帕克(Robert Parker)的美國人也為82年的拉菲做出了貢獻。當葡萄酒還在桶中等待成熟時，業內不知名的酒評家羅伯特·帕克(Robert Parker)有機會品嚐了半熟的拉菲。他給了它高達100分的分數，並宣布82年的拉菲是“本世紀最偉大的年份”，而其他著名的葡萄酒評論家普遍不以為然。
羅伯特對82年拉菲的看法發表在他的《葡萄酒倡導者》雜誌上，敦促人們投資這一年份，大量的酒商看到了這一年份，並將其作為進口法國葡萄酒的推薦。正好當時美國經濟蓬勃發展，葡萄酒愛好者大量購買，82年拉菲的價格瞬間上漲。這讓羅伯特·帕克名聲大噪。近半個世紀以來，波爾多的“世紀佳釀”只有2010年、2009年、1982年、1961年。
由於每年的天氣變化，拉菲的產量被控制在每年18萬- 24萬之間波動，這還不包括拉菲的子品牌和羅斯柴爾德集團的三四線葡萄酒。因此，按照產量峰值，82年拉菲並不多，產量約24萬支。
拉菲Lafite酒莊在1855年的一次酒評中被法國皇帝評為一等品，排在拉圖（Latour）、奧比昂（Haut Brion）、瑪歌（Margaux）等酒莊之首。這四個酒莊，加上後來的一線木桐Mouton羅斯柴爾德酒，品質幾乎一模一樣，更不用說波爾多右岸、勃艮第等頂級產區的頂級酒莊了。為什麼拉菲的名字能在這麼多名村環繞的中國脫穎而出？
1982年是法國20世紀的最後一個世紀。上世紀90年代末，82年的拉菲也進入了可飲用期。當時香港經濟正處於高度發展和繁榮的階段，不少富人都熱衷於購買82年的拉菲。隨著時間的推移，這種觀點逐漸被大陸的富人所接受。
許多飲酒者同時也是收藏家和投資者，他們購買葡萄酒時不一定會馬上喝掉。相反，他們會把它們儲存一段時間，等待升值，尤其是1982年，一個“傳奇”年份。買了兩箱的人會喝一箱，另一箱會賣兩倍，以此類推。除了真正喝葡萄酒的人之外，還有很多葡萄酒投資公司，更不用說1982年和1952年的拉菲(Lafite)，它們仍有一些庫存，不會以好價錢出售特定的葡萄酒。所以82年拉菲的銷售速度比人們想像的要慢。
在2014年Zachys紐約春季拍賣會上，一箱6瓶82年拉菲以274469元人民幣的高價拍出。按照目前的市場價格，一瓶82年拉菲大約價值8萬元人民幣，而現在還能買到，所以更多的人可能花了3萬元來代替它。現在各大網站搜索82年拉菲，價值幾百到幾千的到處都有，這樣你幾十年後，你還會喝到“82年拉菲”。
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